Anche se non è carica di diamanti, ogni volta che la Tiara Bernadotte impreziosisce la Regina Silvia di Svezia –ad esempio in occasione delle cerimonie di consegna dei Premi Nobel – o incorona le Principesse Vittoria o Madeleine, ruba tutti gli sguardi . Realizzata in oro color miele e cosparsa di delicate perle, la tiara costituisce il regale palcoscenico per sette cammei in madrepaerla squisitamente intagliati, ciascuno incastonato in una cornice ovale. Raffiguranti Cupido, Psiche, Venere e altre divinità e ninfe greco-romane, evocano la grandiosità dell’antichità, ma stupiscono con una bellezza inaspettatamente fresca e moderna.

Come forma di ornamento, il cammeo risale agli albori della gioielleria ; e il termine si riferisce a figure intagliate in rilievo su conchiglie e pietre dure come onice, sardonica e agata, così come corallo, lava e persino pietre preziose.  Sebbene la loro creazione richieda un’abilità artistica eccezionale – e siano costose – non sono ostentate. Al contrario, emanano una bellezza erudita e sobria, conferendo un’aura intellettuale a chiunque le indossi; che si tratti dell’attrice Cate Blanchett, che ha indossato orecchini con cammeo dell’artista Cindy Sherman alla Mostra del Cinema di Venezia del 2019 , o della regina del pop Rihanna, recentemente avvistata alla Settimana dell’Alta Moda di Parigi con un choker con cammeo.

Un po’ di storia: 

Persino i sovrani dell’antica Roma, sempre attenti a frenare la brama di lusso dei loro cittadini attraverso leggi che limitavano chi poteva indossare oro, perle e pietre preziose colorate, non proibivano a nessuno di indossare cammei. Anzi, Cicerone, spesso pronto a censurare anche la più piccola indulgenza, sembrava approvare chi indossava anelli incisi con i ritratti dei loro filosofi preferiti.
Ed era proprio la particolare capacità del cammeo di segnalare – sussurrando con sicurezza – ricchezza, potere e tradizione a renderlo il gioiello prediletto dall’appena incoronato imperatore Napoleone , che nel 1805 aprì addirittura a Parigi una scuola dedicata alla loro lavorazione.

Dopotutto, sebbene Bonaparte fosse figlio della rivoluzione che avesse spazzato via la vecchia aristocrazia , aveva ancora bisogno delle insegne del potere imperiale per affermare la propria supremazia, “Napoleone e Giuseppina prediligevano i cammei perché evocavano la grandezza e la legittimità dell’Impero Romano”, afferma Violaine Bigot di Chaumet, direttrice del patrimonio presso la maison fondata dalla fidata gioielliere di Bonaparte, Marie-Étienne Nitot. “Esteticamente, si integravano perfettamente con lo stile neoclassico che dominava il Primo Impero, ispirato all’antica Grecia e Roma e accolto con particolare entusiasmo dalla coppia imperiale”.

La maison creò diversi pezzi notevoli per l’imperatrice Giuseppina, prima moglie di Napoleone, tra cui set completi coordinati. Nitot realizzò molto probabilmente per lei anche la tiara con cammeo Bernadotte: giunse alla corte svedese grazie al matrimonio della nipote dell’imperatrice, Giuseppina di Leuchtenberg, con il principe ereditario Oscar di Svezia nel 1823.

Si ritiene che Napoleone stesso abbia personalmente arruolato alcuni degli intagliatori italiani più talentuosi dell’epoca – Vincenzo Catenacci, Filippo Rega e Giuseppe Girometti – ognuno dei quali era in grado di lavorare con impegno fino a un anno su un singolo cammeo per la tiara.  Nel frattempo, la moda per questi intagliatori alla corte di Luigi XVI fu introdotta dal giovane gioielliere italiano Jean-Baptiste Mellerio; vendeva i suoi scintillanti prodotti da un baule portatile fuori dai cancelli di Versailles. “Si dice che Maria Antonietta abbia acquistato uno dei suoi braccialetti mentre tornava da una passeggiata ai cancelli”, afferma Laure-Isabelle Mellerio, presidente e direttrice artistica di Mellerio. 

SGa